Remplissezun fond de bouteille avec l’enduit préparé et versez-le dans la tyrolienne. Enlevez l’index et tournez la manivelle en orientant la tyrolienne perpendiculairement au carton. Réglez le débit pour la grosseur de la projection. Quand vous l’avez bien en main, vous pouvez passer aux choses sérieuses, à savoir : Reprised un trou peu important avec un mortier de terre très graveleux pour limiter le retrait. 3. Reprise d un morceau de mur en pisé devenu trop instable. Détruit puis reconstruit. 4. Reprise d un angle et d une base de mur en maçonnerie d adobe. 5 à 8 Étapes de la reprise d un angle dégradé au béton de terre. Maison à Beurières : restauration des angles hauts des murs, Avant/ Après : Ce grenier sous les combles est devenu un studio optimisé et confortable. RÉNOVATION - Cet appartement ne fait que 25 m2 en loi Carrez, mais semble beaucoup plus grand, grâce aux nombreuses astuces La« terre » utilisée dans la construction est en fait un mélange variable d’argile, de limon, de sable et parfois même de gravier qui se distinguent les uns des autres par leur granulométrie (taille des particules). Dans ce mélange, l’argile joue le rôle de « liant », au même titre que le ciment dans un béton. Comment construire en terre crue ? Techniques de Avecle temps, les murs en ciment ou béton peuvent subir différentes agressions entraînant l'éclatement de parties de maçonnerie pouvant même laisser apparaî Proposezvos services pour le job Bonjour, nous avons un trou à traiter dans un mur en brique intérieur. Nous cherchons quelqu'un pour le boucher avec du ciment (veuillez à fournir ×. Installer. Ouvrir. Toggle navigation. Consultez les missions; Se connecter; S'inscrire; Proposer mes services; COVID 19 - Nous continuons notre service et assurons vos travaux en toute sécurité - . Reboucher un trou dans un mur est une tâche que l’on peut faire soi-même. Pour ce faire il faut déterminer au préalable les matériaux qui composent les surfaces abîmées, l’enduit à utiliser, les types de finition… Ces travaux présentent plusieurs avantages, surtout si vous êtes locataire et que votre caution est en jeu. Dans ce tutoriel, vous trouverez une méthode simple pour reboucher des trous. La préparation de la surface Si vous devez boucher un trou, assurez-vous d’abord de bien préparer la surface. Son état ainsi que sa taille sont à prendre en compte. Poncez avec du papier verre pour que l’enduit adhère correctement. Afin d’avoir une zone nette et propre, veillez à bien gratter. La poussière se retire à l’aide d’un pinceau ou d’un aspirateur manuel. Dans le cas où vous fixez vos tableaux avec des clous, pensez à procéder autrement. Vérifiez que les zones autour du trou soient propres et solides. Les types d’enduit à utiliser Pour boucher correctement les trous dans vos murs, optez pour des enduits prêts à l’emploi. En cas de trou large, utilisez de l’enduit en poudre. Cette seconde solution est plus avantageuse. Vous avez également la possibilité d’utiliser des enduits en tube, idéals pour les trous de perceuse. La pâte doit être appliquée jusqu’à la profondeur maximale du trou avec un couteau spécifique. Celle-ci doit déborder du trou. Avant d’appliquer la couche de finition de l’enduit, attendez que la première soit sèche. Le prix des matériaux Le prix des produits varie selon les marques, en fonction du revendeur ainsi que de leurs caractéristiques. En ce qui concerne l’enduit, il vaut mieux comparer le coût au kg. Si vous achetez une grande quantité, cela vous reviendra moins cher. L’enduit prêt à l’emploi varie de 3 à 16 €. En poudre, le sac ou le paquet de 1 kg se négocie entre 1 à 11 €. Le tube de 200 ml, cet article vous coûtera entre 1 et 8 €. Je prend le temps d’écrire cet article car je suis régulièrement sollicité sur le traitement des façades en pisé. Ce qui m’estomaque aujourd’hui c’est de voir que l’immense majorité des façadiers travaillent en dehors des règles établies pour les enduits sur pisé. Car oui, depuis 2012 les professionnels de la terre crue se sont rassemblés pour mettre sur papier des règles officielles sur les enduits sur support en terre crue. Ces règles de bonne pratique sont les seules sur lesquelles les artisans doivent se baser quand il s’agit d’enduire sur du pisé, le DTU sur les enduits ne s’appliquant pas pour les supports anciens. Comment travaille le façadier classique d’aujourd’hui ? Si vous avez de la chance il aura entendu dire que le pisé ça respire, y faut y mettre d’la chaux d’sus sinon ça étouffe et après les murs y s’cassent la gueule ! » Une chance donc car les produits à base de chaux projetables en machine existent, les indices de perspirance semblent acceptables, ça ne peut de toute façon pas être pire que nos bon vieux enduit ciment surdosés ultra étanches. Attention tout de fois à vérifier les produits, certain ne s’embêtent pas à projeter du monocouche classique en couche de fond. Si le produit est convenable, la mise en oeuvre est encore perfectible. Sur l’pisay faut mettre du grillage a poule galva accroché sur des pointes de 120 sinon ça tiens pas au mur garçon ! » FAUX ! Bien sur que ça ne tiendra pas si l’on ne traite pas le support ! Combien de façades ai-je vu, à peine décrépies, sitôt vêtues de ce grillage et enduite dans la foulé, alors que le mur était poussiéreux au possible. Seulement voilà, dans les règles pro le grillage galva c’est fini, c’est même proscrit. Pourquoi ? Réfléchissez, l’enduit se tient sur le grillage, qui se tient sur les pointes qui tiennent dans le mur. Il n’y a pas d’adhérence à proprement parler sur le support, ou du moins il n’y en a pas suffisamment sinon pourquoi utiliser tout ce bazar en métal ? L’enduit se désolidarise alors du support, il cloque, fend, sonne creux, mais tient en place grâce au grillage magique ! Sans parler du ciment en place que nombre de façadier trouvent trop fastidieux à enlever, alors que c’est l’opération la plus importante pour assainir les murs ! Les soubassement souvent enduit au ciment à l’époque pour reboucher les joints ne sont quasiment jamais purgés ! Il est facile de voir si cette opération à été faite sur une façade neuve, regardez ou se situent les auréoles d’humidité, si elles apparaissent à une certaine hauteur et non en pied de mur c’est qu’il y a du ciment derrière et que l’humidité remonte jusqu’au pisé pour se frayer un chemin vers l’extérieur. Laissez moi vous exprimer la vraie façon de procéder, et ce n’est pas moi qui l’ai sorti de mon chapeau je le répète. La surface du pisé est toujours instable, il arrive fréquemment d’avoir quelques centimètre de pisé farineux partant en petites plaquette quand on passe la main dessus. C’est la cause combinée de l’eau bloquée à la surface du pisé par un enduit étanche et le gel qui fait gonfler cette eau et délite le pisé en surface. Il faut brosser le pisé voire le purger sur plusieurs centimètre jusqu’a avoir un état de surface convenable. Une adhérence convenable se définit à partir du moment ou vous pouvez suspendre une bouteille de 1L sur 1 cm2 d’enduit pour vulgariser . Essai résistance au poinçonnement – règles pro enduit sur support en terre crue Traitement de linteau en bois – Yves – stagiaire en restauration du patrimoine Parfois quand les pathologies sont lourdes il faut creuser sur plus de 5cm pour retrouver un pisé propre. En effet, c’est du boulot mais c’est le seul moyen d’avoir un enduit qui ai une bonne cohésion avec son support. Purge complète du pisé instable – Fontaine-Saint-Martin – Jérémy Cohen maçonnerie Une fois que l’on a soigneusement brossé le pisé, soufflé les éléments instable au compresseur et que l’on a des trous, des ceux ou des fissures à boucher que fait on ? On fait des boules avec du grillage a poule, on les glisse dans les fissure et les gros trous et on envoi 20cm de mortier dessus… Je blague, mais c’est malheureusement un cas de figure récurrent. C’est à cette étape que l’on prend conscience que la façade en pisé n’est pas l’apanage des façadiers mais des maçons, car les opérations de petite maçonnerie sont nombreuse et à traiter au cas par cas. Les trous peuvent se boucher avec des pierres, des adobes, un béton d’argile, les fissures se bouchent à la terre, au torchis, jamais avec un matériaux dur qui pourrait faire office de coins écarteur. Les zones creuses se traite avec un renformi » qui est une couche ponctuelle de dressage sur des épaisseurs importantes, généralement réalisées au mortier d’argile adjuvanté de fibres comme la paille ou le chanvre. Bouchage en maçonnerie de galets – Thomas Formery – Cabestan Bouchage en maçonnerie de galets Reformis terre sur pisé – Fontaine-Saint-Martin – Jérémy Cohen maçonnerie Reformis terre sur pisé – Fontaine-Saint-Martin – Jérémy Cohen maçonnerie Le soubassement en pierre doit impérativement être dégagé de tout revêtement étanche et ce jusqu’a retrouver le joint à la chaux au creux des pierre. Il faut récupérer la capillarité du mur afin que le soubassement récupère sont rôle d’exutoire d’humidité et de protection du pisé. Les angles en pisé trop abimés doivent être réparés avec des techniques de maçonnerie et non d’enduit afin de ne pas exercer de contraintes de poinçonnement trop importante sur la surface du pisé. Soubassement en galet dégagé de tout enduit étanche – Meyzieu – Jérémy Cohen maçonnerie Vient ensuite l’étape du corps d’enduit, qui est une couche de 1,5 cm maximum pour limiter la fissuration, il peut être réalisé à la terre ou à la chaux, mais dans le second cas, le support devra avoir reçu un lait de chaux et un gobetis couche fine et rugueuse améliorant l’accroche . Le corps d’enduit peut être tramé si le pisé est très fendu toutes les fissures et les raccords avec du béton doivent recevoir une trame débordant de 10 cm minimum sur les 2 surfaces différente , on peut utiliser de la trame nylon ou en toile de jute que je préfère. Trame toile de verre Et enfin la finition, une maison ancienne ça se respecte et demander un crépi semi-écrasé c’est tout sauf respecter l’histoire de sa façade. Crépi écrasé Il est sur que tout le monde ne peut pas se permettre d’avoir une façade badigeonnée avec modénatures. Mais pour quiconque souhaite garder le charme de l’ancien sur sa façade un taloché serré est un minimum. Il faut cependant savoir que les façades anciennes étaient systématiquement badigeonnées car le travail à la main rendait très difficile l’obtention d’un rendu uniforme sans raccords différences d’aspect dûes au séchage discontinu de l’enduit , cependant aujourd’hui la taloche éponge peu adoucir le rendu pour celui qui n’aime pas les nuances. Façade taloché bois non adoucie – Jérémy Cohen maçonnerie Enduit chaux adoucis à l’éponge – Collectif Matière Première en Savoie – Elodie Courtin et Marc Clavel – En revanche la taloche éponge enlève la couche de calcin en surface des enduits les rendant plus fragiles. Et pour les rares personnes ayant transformé leur habitation en pisé en maison d’architecte il est possible de gratter l’enduit avec une taloche a pointe ou un berthelet pour avoir un aspect gratté, méthode la plus simple ne demandant pas de talocher son enduit de manière homogène à mesure qu’il fait sa prise attention c’est la finition la plus fragile, ouverte au ruissellement, je ne la recommande rarement . Corps d’enduit gratté à la truelle – Hervé Martineau Maçonnerie à Lozanne Voilà, j’étais parti sur un coup de gueule et je vous fait la totale sur les enduits sur support en terre crue. Aujourd’hui il est important de communiquer sur ce qu’est le travail de qualité, celui qui sera encore la dans 100 ans comparé à des travaux de maquillage et cache misère qui s’appliquent malheureusement très souvent dans la rénovation. J’espère que des façadiers tomberont sur cette article, je m’excuse d’être méchant, il n’appartient qu’a eux de changer leurs méthodes ou du moins d’en proposer des plus aboutie, même si il ne faut pas se leurrer travailler dans les règles de l’art coûte plus cher que d’envoyer une façade en 3 jours à la machine. Mais je pense qu’aujourd’hui les vieux bâtiments et particulièrement ceux en pisé doivent être traités correctement si l’on veut encore pouvoir en faire profiter nos enfants et petits enfants et s’épargner des sinistres parfois graves que l’on peut subir en habitant dans une maison ancienne maltraitée. Façade à la chaux patinée – Sathonay-Village – Jérémy Cohen maçonnerie Envie d’avoir plus de contenus ? Inscrivez-vous à notre newsletter !Hérité des décennies 1960 et 1970, le terme “éco-building” se voit aujourd’hui propulsé au coeur des discours et des préoccupations actuelles. En effet, tout comme certains efforts sont fournis dans le domaine du transport, de la mode ou de l’énergie pour “écologiser” les dernières technologies du secteur, l’architecture néchappe pas à la tendance et se voit elle aussi parée d’une ribambelle de nouvelles méthodes et de matériaux toujours plus performants pour tenter de réduire son impact sur la et bases de l’architecture durableBien loin de son objectif primaire de concevoir et bâtir des lieux de vie pour les hommes, l’architecture se teinte aujourd’hui de différents enjeux qui lui sont liés, dont l’exigence d’une meilleure efficacité en termes d’impact écologique. Dans cette optique, l’architecture durable a émergé comme une discipline à part entière, avec pour objectif de concevoir et de construire des habitats et des bâtiments ayant une empreinte écologique toujours réduite. A la base de ce concept, l’idée d’utiliser uniquement des techniques et des matériaux respectueux de l’environnement, et tout aussi important, de minimiser l’impact négatif du bâtiment tout au long de son cycle de vie grâce à une bonne utilisation de l’espace et une efficacité énergétique réaliser cette mission, plusieurs éléments fondamentaux sont à prendre en compte, autant dans le design que dans la méthode de construction qui lui succède. Une éco-construction réussie commence dès le choix de l’orientation du bâtiment, un élément simple mais pourtant primordial. En effet, concevoir astucieusement un bâtiment en fonction des conditions préexistantes de la surface sur laquelle il sera bâti taux d’ensoleillement, proximité de zones boisées, exposition au vent permet d’augmenter substantiellement les apports naturels d’énergie mais aussi d’en minimiser les pertes. La localisation des fenêtres ainsi que leur qualité double vitrage, triple vitrage est par exemple à prendre particulièrement en même, élément basique mais pourtant d’importance majeure la forme du bâtiment. Pour satisfaire ces mêmes exigences de régulation de la température, certaines conceptions sont plus efficaces puisque la surface exposée à l’air extérieur est une source de déperdition d’énergie, plus la surface extérieure est importante, plus le bâtiment aura tendance à perdre de la chaleur. Pour parer à ce phénomène, il est préférable d’opter pour une forme plus compacte, qui permet de limiter les pertes calorifiques en augmentant le rapport entre la surface des espaces intérieurs et les façades exposées aux aléas d’autres facteurs entrent également en compte dans la conception d’un bâtiment éco-responsable, tels que la qualité de l’isolation thermique, les système de gestion de l’eau et de récupération de la chaleur par exemple grâce à une pompe à chaleur géothermique qui utilise directement la chaleur du sol pour chauffer l’habitation.Globalement, et avant même d’entrer dans les détails des méthodes et des matériaux préconisés par l’architecture durable, l’on constate aisément qu’un éco-building nécessite en fait bien plus qu’un mur végétal pour mériter ce nom. En effet, gare au tentatives de greenwashing ! Ces dernières années, les projets de tours végétales se multiplient dans les grandes villes, souvent équipée de serres sur les toits, de terrasses aquatiques ou autres installations censées reproduire la douceur de la nature. Cependant, sous couvert de verdure, on assiste en fait à un greenwashing architectural, relevant davantage du “coup de com” que d’une réelle volonté de revenir à des espaces plus respectueux de la planète. L’architecture durable ne s’improvise pas, elle exige une prise en compte réelle des conditions du milieu et une volonté d’accueillir la nature et de dialoguer avec le paysage !La diversité des matériaux et des techniquesLe prix de l’originalité la pailleA rebours de la modernité du concept d’architecture durable, les matériaux favoris de ses adeptes ne sont en réalité pas toujours issus des dernières grandes découvertes de l’ingénierie. En effet, parmi les favoris de la liste des matériaux et techniques responsables la paille. Bien loin de l’imaginaire que l’on peut en avoir, la paille possède de nombreux avantages et son utilisation en architecture permet d’aboutir à des constructions esthétiques et surtout efficientes. En France, la méthode la plus répandue est celle de la paille de remplissage, qui consiste à remplir avec des bottes de paille une structure porteuse, souvent en bois, adaptées aux dimensions et au sens de pose des bottes. Les finitions sont ensuite adaptables les murs en paille peuvent être recouverts de terre ou de chaux pour être ensuite peints avec des produits naturels, ou une finition en bardage peut être envisagée pour un aspect plus avantages de la paille sont très nombreux et englobent de nombreux aspects qui nous sont chers chez edeni la santé, l’écologie, et l’éthique ! Tout d’abord, la paille favorise un air intérieur sain et du fait de son origine agricole, possède un effet “puit de carbone” non négligeable elle capture et stocke une partie du CO2 de l’atmosphère. De même, elle permet une économie d’énergie conséquente du fait de sa qualité isolante elle régule la température intérieure du bâtiment selon les nécessités de la saison, ce qui permet d’utiliser moins de chauffage en hiver, et moins de climatisation en été d’ailleurs, si vous pouvez vous en passer totalement, ce n’est pas nous qui allons nous en plaindre !. Dernier des nombreux attributs positifs de la paille en réalité, il est reste encore pléthore, mais nous n’avons pas le temps de tous les aborder ! elle est très peu coûteuse en énergie grise du fait de la faible transformation nécessaire à son utilisation et du transport réduit qu’elle nécessite. La paille est même une alliée jusque dans sa fin de vie, puisqu’elle peut être très facilement compostée !Le prix du plus beau come-back le piséUtilisé depuis des centaines d’années dans nombre de pays, le pisé est une technique ancienne qui se voit récemment remise au goût du jour du fait de sa capacité à répondre aux enjeux économiques et écologiques actuels. Il représente en effet un tiers du patrimoine bâti mondial, et plus de 80% des constructions anciennes de la région fonctionne-t-il ? Produire du pisé ne nécessite que 3 éléments, et un soupçon d’énergie mécanique de la terre argileuse, que l’on trouve sous la terre végétale, de l’eau, pour former une sorte de pâte similaire à du ciment, un coffrage, pour la construction au sens propre, et l’énergie nécessaire pour compresser le tout et former un mur robuste et durable. En plus de cette facilité de fabrication, le pisé possède des caractéristiques techniques très avantageuses, y compris écologiquement ce matériau possède de l’inertie, ce qui implique un confort thermique permettant de se passer d’isolant sur les surfaces ensoleillées. De même, il est poreux à la vapeur d’eau, permettant la condensation et l’évaporation nécessaire à une habitation saine. Enfin, caractéristique plus technique, mais ayant elle aussi son avantage en termes de coût carbone les murs en pisé peuvent être autoporteur, ce qui signifie que l’on peut se passer de structure en bois ou en métal et comme on le sait bien chez edeni, la meilleure production est celle qui n’existe pas !.Dernier aspect extrêmement positif du pisé, et pas des moindres son cycle de vie est totalement neutre. En effet, le pisé n’étant à peu de choses près que de l’eau et de la terre argileuse, il est réutilisable à l’infini, et facilite donc grandement le travail de restauration ou de réparation des constructions. Pour boucher un trou apparu dans un mur, rien de plus simple on récupère les débris de mur, on les retransforme en pisé, et c’est reparti !Quelques exemples de constructions durablesLes deux types de matériaux abordés précédemment sont loin d’être les seuls sur le marché de l’architecture durable, et il serait injuste de ne pas honorer certaines techniques très particulières et originales. Dans cet objectif, voici quelques exemples de constructions durables qui nous ont marquées par leur originalité !Les projets de Earthships BiotectureLa photo ci-contre en est un témoignage, les constructions de Earthships Biotecture sont emblématiques d’une architecture radicalement durable. En effet, leur principe de base est de n’utiliser aucun système de chauffage ou de climatisation qui nécessite l’utilisation d’énergie. Mais comment cela est-il possible ? Grâce aux merveilles de la conception architecturale une attention particulière portée à l’orientation, et surtout l’utilisation de matériaux très divers et de récup ! pour adapter chaque surface à son exposition et à ses caractéristiques. En effet, ces habitations sont construites à base d’une large gamme de matériaux tels que l’argile, le bois, mais aussi des pneus remplis de terre en guise de murs porteurs, ou des conserves et bouteilles pour les murs non porteurs. L’impact environnemental de ces constructions est donc réduit au minimum, et au plus grand étonnement de certains, leur performance est équivalente, voire supérieure à celle d’habitations classiques !Les matériaux utilisés en architecture durable peuvent en effet n’être pas originellement destinés à ce secteur, ce qui permet la création de constructions profondément originales, esthétiques, et utiles ! Ces nouveaux matériaux témoignent de la nécessité de penser à la réutilisation et au recyclage des équipement utilisés dès l’étape de la conception. L’architecte japonais Shigeru Ban est un symbole de la recherche dans ce secteur, à travers ses études et ses constructions à base de tubes de cartons ci-contre, une église réalisée sur ce modèle, que l’on peut admirer à Kobe, au terminer, une construction au top de la modernité, élue “building le plus green” par le Building Research Establishment The Edge, le bâtiment abritant le quartier général de Deloitte, à Amsterdam. Ce building impressionnant par son apparence de “vaisseau spatial” est une merveille de technologie architecturale un système de régulation thermique passif, une production autonome d’électricité, et une façade sud entièrement recouverte de panneaux solaires, qui ont à s’y méprendre l’apparence de simples fenêtres. Les eaux de pluie sont également collectées et utilisées pour les chasses d’eau et l’irrigation des zones de verdure. Dernière petite touche technologique le bâtiment est entièrement équipé d’ampoules LED connectées, qui permettent à chaque employé de régler son éclairage personnel selon ses besoins, et donc de ne pas suréclairer en fin de journée par exemple. Encore un chantier sans photo. J’ai demandé à 3 de mes conscrits, Jean-Claude, Bernard et Gérard M. de me donner un coup de main pour faire du TPC rappel, c’est du Terre-Paille-Chaux de façon à couvrir toutes les gaines électriques pour que mon autre conscrit, Gérard B. puisse tirer les fils dans les gaines. Et j’avais précisé que l’on ferait aussi du rebouchage de gros trous au RdC, car il y a vraiment de très gros trous dans les murs. Ceux dûs à l’humidité et ceux que j’ai faits pour passer divers tuyaux. Sans trop y croire, j’avais aussi envisagé de compléter le chargement des murs entamés lors du WE des 9 et 10 mars. Je peux vous dire qu’à 3, ils m’ont mené la vie dure. Ayant acquis l’expérience de la bétonnière lors du WE, je m’y suis mis. Et là, j’ai eu du mal à suivre. Lors du WE, j’alimentais deux bétonnières et sans que ce soit de tout repos, j’arrivais sans problème à assurer. Avec eux, j’ai eu du mal à les approvisionner avec la grosse bétonnière. Ils allaient nettement plus vite. Il faut dire que, pour tous les trois, ce n’était pas leur premier chantier de projection d’enduits pas chez nous, mais ailleurs. A la pause déjeuner, ils avaient caché toutes les gaines électriques et rebouché les gros trous attention, comme il ne faut pas en mettre plus de 3 à 4 cm d’épaisseur à la fois, les trous n’étaient pas complètement bouchés, mais ce qui pouvait être fait l’était. Après le déjeuner, ils ont chargé les murs de la pièce du bas à gauche. Sans que les murs soient finis, ils ont été sacrément avancés. Ca nous a remonté le moral, à Bernadette et moi. Ca confirme ma conclusion du chantier précédent losqu’on fait des chantiers avec du monde et qu’il faut faire une couche épaisse, il ne faut pas chercher à finaliser un mur, mais il faut avancer le remplissage où l’on va manipuler des tonnes de matière terre, sable, chaux, en divers mélanges alors que les enduits de finition nécessitent nettement moins de matière. C’est peut-être long de faire les finition, mais on a nettement moins de seaux à transporter, et çà compte énormément. L’autre chantier qui a commencé ce jeudi est fait par des professionnels. La réfection de la toiture de l’annexe. J’ai pris des photos car là j’ai eu du temps pour le faire, alors que lorsque je suis acteur d’un chantier, je n’ai pas le temps de prendre les photos. Ce chantier sera l’objet d’un prochain article. Les 9 et 10 mars, chantier participatif encadré par Thierry Baruch c’est lui qui m’avait donné l’idée et m’a aidé dans le démarrage de l’ouverture en arc faite il y a deux ans. Le but était de faire le maximum d’enduits dans les deux pièces à gauche de l’escalier une en haut et une en bas. J’avais installé une poulie que Thierry m’avait passé le jour où nous avons fait le gobetis sur certaines partie des murs de façon à monter les seaux sans passer par l’escalier mais en les faisant passer par la fenêtre. Ah oui, j’ai failli oublié de parler de l’étape du gobetis. Le gobetis est un mélange assez liquide de sable et de chaux 1 vol de sable pr 1 vol de chaux projeté à la tyrolienne. On a fait ça sur les pierres, sur les restes de chaux et après avoir tramé, sur les bois qui seront recouverts d’enduits. Ceci pour que les enduits adhèrent mieux par la suite. Pour suivre les détails avec photos, allez donc sur le site de Thierry Pour ma part, j’ai un regret, celui d’avoir dit que je voulais, sur les murs sud et nord, un mur fini, càd ne nécessitant pas un enduit de finition par dessus. Or comme vous l’avez vu dans le reportage de Thierry, j’avais mis des montants verticaux de niveau de façon à guider les stagiaires pour qu’ils arrivent à donner la bonne épaisseur. Chacun s’est évertué à faire son bout de mur du mieux possible. Or quand j’ai enlevé les montants et que j’ai bouché les trous laissés par ces montants, il a fallu repasser par dessus le travail déjà fait. La prochaine fois, on s’organisera différemment et on fera du remplissage, puis on retirera les montants, on bouchera les trous et seulement à ce moment-là on passera à l’étape finition. Et si ce n’est pas possible on fera un enduit de finition plus tard. Ce qui est important, et Thierry me l’a bien fait remarquer, c’est qu’on a passé près de 3 T de matière. Si j’avais du faire ça tout seul j’y serais encore. Lundi et mardi, j’ai retiré les montants en haut et j’ai commencé les finitions. Pour l’instant, les murs sont marrons foncés à cause de la terre mouillée, mais j’ai mis un échantillon au soleil et il est devenu crème clair en séchant. Un très léger badigeon à la chaux et les pièces seront très lumineuses. Au RdC, comme il y a du chaux liège sur les soubassement, il fallait simplement remplir entre montants au dessus du chaux-liège. Malheureusement, on avait prévu trop gros et à peine 1/4 de la surface a été couverte. Une fois que ce sera fait, il faudra faire un enduit de finition 1 cm maxi pour couvrir les corps d’enduits de nature différente. Un autre chantier est prévu ce jeudi 21 mars, avec des conscrits. Il s’agira de recouvrir toutes les gaines électriques avec du TPC terre-Paille-Chaux de façon à ce que l’ami un autre conscrit qui m’aide à faire l’électricité je devrais dire que c’est moi qui l’aide car il a une grande maitrise du sujet puisse passer les fils dans les gaines. Tant que les gaines ne sont pas rigidifiées, les fils ont beaucoup de mal à passer car ils arrivent à faire bouger les gaines qui ont une certaine souplesse. Une fois les gaines bloquées, on s’attaquera aux trous dans les murs et je peux vous assurer qu’il y en a. Entre ceux qui avaient été creusés par l’humidité quand celle-ci était bloquée par les ciments intérieurs et extérieurs et ceux que j’ai fait pour passer des tuyaux, ça va faire quelques bétonnières de TPC. J’ai aussi demandé à Marco de venir, la semaine prochaine, me remontrer la technique de l’enduit chaux-sable projeté au sablon. J’avais vu ça lorsque j’étais allé l’aider chez lui. Mais c’était avant qu’on ait finalisé l’achat de la ferme et depuis, j’ai oublié les dosages. On va s’occuper des murs des locaux techniques. Il faut qu’ils soient propres et à peu près lisses, recouverts d’un badigeon par dessus l’enduit, pour que l’on puisse poser la goulotte électrique, les diverses matrices pour l’eau chaude, froide, de récupération des eaux pluviales dans ces locaux. Et on aimerait bien que l’eau et l’électricité soient installés le plus rapidement possible. Dès que ce sera fait, il faudra qu’on s’occupe de mettre une salle d’eau en état car la douche de la caravane est toute petite et ce sera plus confortable de prendre la douche à l’intérieur, dans une grande douche, plutôt que dans une douche minuscule. Comme nous devons mettre la caravane dans la cour début avril, il y a des travaux à faire impérativement avant cette date. La toiture de l’annexe en fait partie et ça devrait se faire très prochainement. Mais avant la toiture, il faut finir les VRD car, entre autres contraintes, les futures gouttières de la toiture doivent arriver dans un regard et l’eau être rejetée dans le puits. Mais comme tout est lié, il faut poser le drain côté sud-est sous le PVC de la gouttière Et il faut aussi pouvoir reboucher le trou qui se trouve à côté du compteur d’eau, car la caravane sera juste au dessus de ce trou. Et ce trou a été gardé car je veux dériver l’arrivée d’eau du voisin. Nous avons une servitude liée à cette arrivée d’eau. Au début, tout ne faisait partie que d’une seule propriété. Le propriétaire est donc passé par la cour pour alimenter le cuvage. Lorsque la propriété a été divisée, la servitude a été créée. Mais le tuyau, tel qu’il est placé nous empêchera de planter un arbre dans la cour, les racines devant obligatoirement être à plus de 2 m du moindre tuyau. Lorsque j’ai fait faire le raccordement du tout à l’égout, on a passé un nouveau plymouth le long du tuyau et on a laissé le trou juste à côté du regard du compteur d’eau pour pouvoir faire le raccordement. Cette fois-ci, on a fait une tranchée pour trouver l’autre bout du tuyau et faire le raccordement. Un regard de plus dans la cour. Il y a aussi les gaines et tuyaux pour l’atelier. Depuis le temps que la tranchée est ouverte, il faut en finir. Reste aussi à passer de l’autre côté du mur de la propriété les gaines pour électricité, réseaux et sonnette. Je vais essayer de faire arriver les lignes en souterrain plutôt qu’en aérien. Peut-être que je n’arriverai pas à tout avoir en enterré, mais ce qui le sera dénaturera un peu moins le paysage. Comme il y a urgence, j’ai trouvé deux retraités qui m’ont rendu le service de faire ces VRD. C’est possible car j’ai la minipelle ainsi que compresseur et marteaux piqueurs pour passer sous les murs. Ils ont fait en 4 jours ce qui m’aurait pris 1 mois. On voit que c’était leur métier lorsqu’ils étaient dans la vie active. Ils sont heureux de faire ce type de travail car ça leur rappelle a période active et ça les sort de chez eux. Je n’ai malheureusement pas pris de photos car j’étais à l’intérieur. En plus de la cour, ils ont aussi mis en place les gaines et tuyaux dans le jardin. Et ils ont fait un puits perdu pour le trop-plein de la cuve de récupération des eaux pluviales. La gaine permettra d’amener l’électricité au hangar qui sera probablement transformé en garage un jour. Le tuyau, permettra d »amener l’eau de récupération des eaux de pluie au jardin, sans être obligé, comme aujourd’hui, d’avoir un très long tuyau d’arrosage. Pour le trop-plein, j’envisageais initialement de le faire revenir au puits, mais c’était assez compliqué avec des passages sous le mur séparant jardin et cour et il y avait une histoire de pente limite. Lorsqu’on avait posé la cuve, on avait vu que sous 1,20m d’argile, il y a un sable très fin. On a donc décidé d’aller rejeter le trop plein dans ce sable. Un trou profond de plus de 2,50m, dont un peu plus d’un mètre de sable. On met des gros graviers au fond, on amène le PVC dans ces graviers et on remet des graviers de façon à ce que le PVC soit bien protégé par ces graviers. Un bidim par dessus pour éviter que la terre ne vienne boucher ce drain » et on remet la terre par dessus. On ne le voit donc plus et on pourra planter de la pelouse par dessus. Un gros chantier de terminé. Il ne me reste plus qu’à dégager l’ancien cochonier qui va servir comme local à granulés et lorsque ce sera fait, je vendrai la minipelle. J’espère que ce sera vite le cas car c’est la bonne période pour vendre la minipelle. Nous avons mis notre maison actuelle en vente sur le bon coin et elle s’est vendue en moins de 10 jours. On pensait que ça prendrait au moins 3 à 6 mois. De ce fait, le 6 mai nous aurons donné les clés aux nouveaux propriétaires. Mais la ferme n’est toujours pas habitable et à part une pièce qui devrait l’être assez rapidement, le reste ne le sera pas avant la fin de l’été. Il nous a donc fallu trouver une solution temporaire. Nous avons regardé mobilhomes et grandes caravanes. Nous avons renoncé au mobilhome en raison de sa largeur et des difficultés de manoeuvre. Je pense qu’on aurait eu beaucoup de mal à le mettre en place dans la cour, là où nous pensions le mettre. Nous avons visité une grande caravane à double essieu 6,50m * de volume intérieur. Le vendeur est d’accord pour nous l’amener et la mettre en place. Demain il vient à la ferme pour s’assurer qu’il pourra la faire entrer et la mettre en place. Je sais qu’il faudra la pousser pour finir de la mettre à la bonne place, mais si les roues sont dans l’axe, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Reste qu’il faut la rentrer dans la cour !! A suivre. La porte et l’oeil de boeuf Ca y est, on a enfin la porte et l’oeil de belle porte en chêne. L’oeil de boeuf pas de cheval, quant à lui, est en bois-alu. Et c’est la découpe de l’alu qui a pris beaucoup de temps. Le fabriquant des fenêtres a été obligé de faire faire cette découpe par une entreprise côté, on n’aura pas à monter sur une échelle pour traiter l’oeil de boeuf chaque année, mais de l’autre, c’est dommage que l’on n’ait pas choisi chêne comme la porte. Ca aurait fait une j’aurais choisi des verres translucides mais non transperents. Mais madame n’était pas d’accord. Comme on est dans la cour fermée, l’incidence est moindre. Enfin, quand on aime on cède. Le matériel nécessaire pour reboucher un trou dans un mur Si vous souhaitez reboucher un trou dans un mur, par exemple un trou laissé par des vis pour fixer un tableau ou des étagères, et que vous voulez que le travail soit bien fait et propre, vous aurez besoin d'un minimum de matériel, et de vous équiper D'un cutter ;D'une visseuse électrique en mode visseuse-dévisseuse ; D'un ciseau pince-tout ;D'un enduit universel de rebouchage et de lissage pour usage intérieur. Ce genre d'enduit se trouve désormais en préparation prête à l'emploi cette solution convient parfaitement à ce genre de petits travaux !D'une un trou dans un mur ne nécessite pas de grandes compétences en bricolage, mais pour que votre chantier se déroule dans les règles de l'art, assurez-vous d'avoir à portée de main tout le matériel nécessaire avant de commencer ! Reboucher un trou dans un mur étape par étape Voici comment procéder étape par étape pour reboucher un trou dans un mur Commencez par gratter l'intérieur de la tête de la vis afin d'en dégager la peinture. Vous pourrez ainsi utiliser plus facilement la visseuse utilisée en mode dévisseuse évidemment pour la dévisser et la sortir du mur ! Lorsque la vis est presque dévissée, saisissez le ciseau pince-tout, puis tirez sur la vis de manière à retirer la vis et la cheville du mur. Ne forcez pas trop le but n'est pas de créer un trou encore plus grand dans votre mur, ou d'abîmer la vis ou la cheville…Lorsque la vis et la cheville ont été retirées du mur, grattez le trou en biais avec le cutter, de façon à retirer les éventuels résidus. Puis, avec une spatule, prélevez un peu d'enduit de rebouchage dans le pot. Appliquez alors la spatule à plat contre le mur afin que l'enduit pénètre bien dans le trou. Avec l'autre côté de la spatule, lissez. Si besoin, appliquez une seconde couche d'un enduit plus fin. Si vous avez déposé trop d'enduit, frottez avec du papier de verre voilà comment reboucher rapidement, simplement et proprement un trou dans un mur ! L'astuce pour reboucher un trou dans un mur sans enduit ni matériel spécifique Vous avez l'état des lieux de sortie de votre appartement dans 30 minutes et vous avez complètement oublié de reboucher les trous laissés dans les murs par vos cadres et autres décorations murales ? Ne paniquez pas pour votre caution ! Même si vous n'avez pas d'enduit de rebouchage sous la main et pas le temps de vous lancer dans un chantier avec visseuse et compagnie, il existe une petite astuce toute simple mais redoutablement efficace pour reboucher en 2 temps 3 mouvements un trou dans un mur sans effort remplacez tout simplement l'enduit par… du dentifrice une pâte dentifrice de couleur blanche évidemment, sinon ça fonctionnera moins bien!.Pour combler un trou laissé par une vis ou un clou dans un mur, appliquez une petite couche de pâte dentifrice dans le trou, lissez simplement avec votre doigt, laissez sécher… et voilà le travail ! Video Comment reboucher un trou dans un mur - Lilibricole

boucher un trou dans un mur en pisé